Если полы в вашей квартире пришли в негодность, износились, стали скрипеть или вас затопили соседи, то необходимо выполнять их ремонт или делать полную замену. Причём замена пола в квартире может производиться не только по причине износа или порчи старого покрытия, но и в том случае, если вам надоел старый линолеум, ковролин или ламинат, а также, если старое покрытие не вписывается в новый интерьер. Естественно, многих хозяев волнует вопрос, сколько будет стоить замена старого напольного покрытия в квартире. При этом не важно, будете ли вы делать ремонт своими руками или собираетесь нанимать рабочих. Мы расскажем вам о том, сколько будет стоить замена разных видов покрытия, а видео из нашей статьи поможет вам провести процесс ремонта правильно.

Нюансы замены пола

Если вы решили основательно поменять пол в квартире, то есть смысл подумать об установке пола с подогревом или тёплого водяного пола. Цена водяного пола будет ниже, чем стоимость эксплуатации покрытия с электроподогревом. Но установка водяной системы обогрева – более дорогостоящая процедура. Зато в эксплуатации более надёжным считается электрический пол, его монтаж проходит проще и быстрее.

Внимание: выполняя подсчёт стоимости нового пола в квартире, не забывайте помимо самого напольного покрытия подсчитать расходы на покупку дополнительных материалов (гидроизоляции, песка, цемента для стяжки, лагов, шурупов, клея, гвоздей и других расходных материалов).

Делая ремонт пола своими руками, можно произвести его частичную замену или полную. В случае частичной замены удаляется только старое напольное покрытие, а основа из деревянного пола, стяжки, лаг или другого вида основания остаётся нетронутой. При этом после удаления старого напольного покрытия старая основа очищается от мусора, ремонтируется и, если требуется, грунтуется перед укладкой нового материала.

Полную замену производят своими руками в том случае, если основа деревянного пола, лаги или цементно-песчаная стяжка тоже пришли в негодность (износились, покрылись трещинами и т.п.), поэтому восстановительному ремонту не подлежат. Стоимость полной замены старого пола будет намного выше, чем цена укладки только нового покрытия без демонтажа основания.

Если вы решили полностью перестелить пол своими руками, то учтите, что в этом случае вам предстоит выполнить такие технологические этапы:

1. Демонтаж старого напольного покрытия.
2. Разборка устаревшего изношенного основания. Это может быть стяжка или основа деревянного пола.
3. Основание (ж/б плиты или балки в деревянном доме) очищается от мусора и ремонтируется. Бетонное основание можно прогрунтовать.
4. Далее делается новая стяжка пола или черновой деревянный пол.
5. Если требуется идеально ровная основа, то новая стяжка шлифуется.
6. Поверхность грунтуется в несколько слоёв.
7. Выполняется укладка нового выбранного напольного покрытия.
8. Производится монтаж плинтусов.

Важно знать: если вы будете менять пол в помещении с влажными процессами (в ванной или санузле), то вам стоит позаботиться о гидроизоляции. Так что расходы на покупку и укладку гидроизоляционного материала стоит включить в общую смету.

Более подробно сказать, какие технологические этапы вам предстоят в ходе полной замены пола в квартире своими руками, можно только, зная, какой вид напольного покрытия, и в каком помещении вы будете укладывать.

Цена на разные виды напольного покрытия

Пожалуй, самую большую часть ваших расходов на замену пола составит покупка напольного лицевого покрытия. То, сколько будет стоить перестелить старый пол, зависит, прежде всего, от выбора вида напольного покрытия. Мы кратко опишем расходы на покупку лицевого материала, его укладку и изготовление основания под покрытие.

Паркетные изделия

Для укладки этого материала вам понадобится не только сам паркет, но и материалы для цементно-песчаной стяжки, лак, клей, плинтус, поэтому ваши расходы будут примерно такими:

• На каждые 10 м² площади пола вам понадобится купить напольного покрытия с сопутствующими материала на сумму 860 у.е. В эту цену входят расходы на покупку самого паркета, плинтусов, лака, клея для укладки. Также в стоимости учтены расходы на оплату труда наёмных мастеров для укладки, шлифовки, циклёвки, покрытия лаком паркета и установки плинтусов. Если вы будете выполнять все работы своими руками, то итоговая сумма будет ниже.
• Ко всем расходам стоит добавить деньги, которые пойдут на устройство основания под укладку паркета. Для этого вам понадобится цементно-песчаный раствор. Вместе с работой вам придётся выложить 7 у.е. за каждый квадратный метр помещения. Если выполнение стяжки вы будете делать самостоятельно, то сумма уменьшится на 2 у.е./м².
• Поверх стяжки перед укладкой фанеры необходимо настелить фанеру. Эти расходы вместе с материалом и укладкой вам обойдутся в 20 у.е./м².
• Если подсчитать итоговую сумму на устройство паркетного пола в помещении площадью 10 квадратов, то она составит 1130 у.е. Конечно, если работы по укладке всех материалов проводить самостоятельно, то удастся немного сэкономить, но паркет довольно сложно укладывать без навыков и опыта, поэтому лучше не рисковать, чтобы потом не переделывать и не терять деньги.

Совет: если вы хотите сэкономить в два раза, то вместо паркета можно положить паркетную доску. Укладка такого материала проходит намного проще, так что всю работу можно выполнить своими силами. Так вы сэкономите и на цене материала, и на расходах на укладку.

Ламинат

Цена ламината напрямую связана с классом изделия. Более дешёвый бытовой ламинат может прослужить до 7 лет и стоит 14-17 у.е., а дорогой коммерческий вариант прослужит до 15 лет, его цена 17-25 у.е. Плитное ламинированное покрытие стоит 20-26 у.е./м². Этот материал можно уложить своими руками, поскольку к каждому изделию прилагается подробная инструкция по укладке.

Помимо самого материала вам потребуется учесть такие расходы:

1. Если вы решили перестелить пол, то нужно учесть расходы на демонтаж старого покрытия. Оплата труба наёмных рабочих обойдётся в 0,5-1 у.е./м².
2. На покупку плинтуса у вас уйдёт по 2-4 у.е. за каждый погонный метр.
3. Выравнивающая подложка под ламинат – 1-2 у.е./м².
4. Доборные крепёжные детали для плинтусов – клипсы стоят 0,3 у.е. за одно изделие.
5. Если укладка ламината будет производиться на клей, то вам понадобится на его покупку 6 у.е. на каждый квадратный метр помещения.

В итоге на укладку своими силами клеевого ламината в помещении площадью 10 м² нужно 215-275 у.е., на монтаж и покупку влагостойкого ламината уйдёт 325 у.е., а на обычный сборный ламинат – до 330 у.е.

Линолеум

Если вы решили купить натуральный линолеум, произведённый из качественных экологически чистых материалов, то он стоит 16-20 у.е. /м². Более дешёвые искусственные аналоги бывают трёх видов:

• бытовой линолеум стоит 5-9 у.е./м² и может использоваться на протяжении 5 лет;
• коммерческий стоит 15-30 у.е./м², срок его службы – 25 лет;
• полукоммерческий можно купить за 10-14 у.е./м², он прослужит 10 лет.

Помимо линолеума нужно учесть дополнительные расходы. Это покупка цемента для выравнивающей стяжки – 70 у.е. В итоге на укладку линолеума в комнате площадью 10 квадратов у вас уйдёт от 145 до 220 у.е. в зависимости от выбранного варианта материала.

Ковролин

Расходы на укладку ковролина зависят от выбора типа этого материала. Изделие из натурального материала (шерсти и джута) обойдётся вам в 20-100 у.е./м². Но его лучше укладывать в сухих помещениях с невысокой проходимостью. Более дешёвый искусственный ковролин долговечнее и стоит 7-13 у.е./м². Кстати, лучше выбирать иглопробивной вариант. К стоимости материала стоит придавить расходы на покупку войлочной подложки. Она стоит 5 у.е./м².

Керамическая плитка или керамогранит

Такое напольное покрытие лучше выбирать для помещений с высоким уровнем влажности (ванной, кухни, туалета) или мест с большой проходимостью и нагрузкой на пол (прихожая, коридор). Это долговечный практичный материал, за которым легко ухаживать. Он устойчив к воде, бытовой химии и изменениям температуры.

Для укладки вам понадобятся такие материалы:

• За плитку придётся выложить 17-23 у.е./м².
• На помещение площадью 10 м² понадобится два мешка клеевой смеси для плитки – 7 у.е.
• На устройство стяжки уйдёт около 70 у.е. и на оплату работы наёмных мастеров – 60 у.е.
• В итоге плиточный пол в помещении площадью 10 квадратов будет стоить в пределах 310-370 у.е.

Что касается керамогранита, то для помещения размером 10 квадратов понадобится купить материала на 250 у.е. Помимо этого нужно прибавить расходы на устройство стяжки и покупку клея для укладки материала, в итоге ваши расходы составят 370-400 у.е.

В зависимости от того, какой материал использовался для создания пола, видоизменяться будет и вариант проведения ремонта. Рассмотрим самые популярные и распространенные виды покрытий:

1. Наливные полы . Многие выбирают такую конструкцию за счет доступной цены и длительного использования. Работа с такой поверхностью потребует определенных навыков и знаний, проводить ее должны только высококвалифицированные специалисты.
2. Деревянный пол . Он зависит от возраста материала, а также качества его укладки. Преображение возможно двумя способами – при укладке фанеры на саму плоскость, а после использования ламината/линолеума или же за счет замены самих досок.
3. Работа с бетонными полами . Чаще всего проводится в ванной комнате. Такое покрытие скроет все неровности на поверхности. С возрастом на ней появляются трещины, которые необходимо будет заделывать. Выбор варианта используемых при ремонте материалов зависит от того, какой результат вы хотите получить в итоге.
4. Ремонт полов в «сталинках» либо «хрущевках» . В этом случае происходят заметные изменения, а надоевшие скрипучие доски заменяются новым материалом. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, в нем должны участвовать настоящие специалисты своего дела. Если у вас есть необходимость проведения ремонта в «хрущевке», оптимальный вариант – это укладка пола на лаги.

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

• выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
• проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

• существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
• саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
• саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
• под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
• при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

• клин выстругивается из длинной щепы;
• вбивается между рядами половиц;
• предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
• шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

• следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
• при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
• шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
• плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

• отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
• отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
• укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

• они проходят сквозь брусок;
• крепятся к основанию;
• регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
• шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

• шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
• утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
• пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
• гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

• доски усохли и покоробились со временем;
• между половицами образовались щели;
• шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
• на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ваш пол требует ремонта, он скрипит, прогибается или не ровный, Вы обратились по адресу…

Основные этапы:

• Составление сметы и подписание договора. (Даём гарантию на все работы 5 лет)
• Демонтаж старого напольного покрытия.
• Подготовка основания, выравнивание поверхности и подготовка к монтажу нового пола.
• Укладка/настил нового покрытия.

Сколько времени займет
замена пола

Для помещения площадью 10-25 м 2 проведение всех работ обычно занимает 1-2 дня. Некоторые виды операций и материалы более затратны по времени и могут занять немного больше времени (например цементная стяжка, укладка плитки).

Какой порядок цен вы можете ожидать у нас при заказе ремонта пола в квартире

Ниже оценочные диапазоны цен на работы и материалы по замену пола.

Примерный диапазон цен для комнат от 10 до 25 кв. м.

• от 10 -22 тыс. руб обойдется вариант с регулируемыми лагами
• от 7.5 — 19 тыс. руб будет стоить на деревянных лагах
• точную сумму можно сказать только при осмотре.

Выбор покрытия для замены пола

Основными критериями при выборе покрытия являются его: цена, износоустойчивость, тип и внешний вид. Мы предлагаем установку следующих типов:

• — несложен для установки, недорог, большой выбор цветов, различной износостойкости,
• паркет — классический, добротный вид,
• — легок в установке, недорог, прост в обслуживании,
• ковролин — легок в установке, удобен для жилых комнат, сложен в чистке,
• плитка — влагостойкость, износостойкость, большой выбор цветов и форм.

Выбор основания для пола

Мы предлагаем разные варианты основания пола: деревянные лаги, регулируемые лаги, стяжку ЦПС. Деревянные лаги более дешевый вариант по материалам.

Для высокой точности выравнивания горизонтального уровня пола и для быстроты проведения работ можно использовать регулируемые полы. Это несколько дороже чем вариант с нерегулируемыми лагами.

Дополнительно при замене пола

Что мы можем еще предложить при замене и ремонте пола в квартирах, загородных домах и офисах.

• теплые полы
• шумо- и теплоизоляция
• гидроизоляцию

Стоит вспомнить не было ли у вас прошлой зимой желания сделать его теплее. Или оградить себя от шумных соседей. Или наоборот позволить себе быть немного шумнее. Возможно раньше это было сложно решиться на замену пола только ради небольшого увеличения комфорта. Если вы уже решили менять Ваш старый пол, подумайте над возможностью сделать его не только новее но и лучше.

№	Наименование работ	ед.изм.	цена, руб.
1. Выравнивание пола
1.1	стяжка пола по маякам до 35 мм (включает грунтовку, установку маяков)	кв. м.	400
1.2	стяжка пола от 35 до 100 мм (включает грунтовку, установку маяков, засыпку керамзита)	кв.м.	650
2. Черновой пол
2.1	установка деревянных лаг	кв. м.	300
2.2	настил и раскрой фанеры	кв. м.	от 180
2.3	настил оргалита	кв. м.	от 120
2.4	устройство теплого пола	кв.м.	от 450
3. Чистовой пол
3.1	укладка ламината по прямой / по диагонали	кв. м.	220 / 280
3.2	настил линолеума	кв. м.	150
3.3	укладка паркетной доски< плавающим способом на подложку	кв. м.	340
3.4	укладка паркетной доски плавающим способом на подложку по диагонали	кв. м.	390
3.5	укладка террасной доски	кв.м.	от 450
4. Плинтуса
4.1	установка деревянного плинтуса	пог.м.	100
4.2	установка пластикового плинтуса	пог.м.	150
4.3	установка МДФ плинтуса	пог.м.	200
4.4	установка металлического плинтуса	пог.м.	от 200
5. Дополнительные / сопутствующие работы
5.1	установка порожка	пог.м.	150
5.2	грунтовка	кв.м.	60
5.3	подпил дверной коробки, наличников	проем	от 300
5.4	вырез отверстия (-ий) под трубу отопления	шт.	100
5.5	укладка стандартной / хвойной подложки	кв.м.	20 / 40
5.6	укладка пароизоляции	кв.м.	20

Другие моменты, которые надо учесть при ремонте и замене пола

Комната должна быть предварительно освобождена от мебели и др вещей (при необходимости Вам это сделают наши мастера), это позволит быстрее приступить к работе по ремонту пола. Лучше не делать это за счет коридора так как это: сделает неудобным вынос мусора при демонтаже старого пола и внос материалов для нового; и вещи в коридоре могут случайно пострадать, если их заденут проносимые плинтуса или стопка паркетных досок и т.д.

Замена пола относительно чистая операция, она не создаст столько пыли и грязи как выравнивание стен или перепланировка. Но некоторые операции могут дать дополнительное загрязнение, обычно это не самые частые операции так как современные технологии ремонта полов рассчитаны на то чтобы ускорить, облегчить и сделать процесс ремонта менее грязным. Всё же мы рекомендуем прикрыть вещи которые будут находиться в непосредственной близости от места работ.

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Длина комнаты, м

Ширина комнаты, м

Перепад высоты, мм

Толщина стяжки, мм

Укажите паспортное значение среднего расхода выбранной сухой смеси (кг на м² при толщине заливки 10 мм)

Средний расход, кг/м²/10 мм

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Укажите параметры помещения: его длину и ширину (в метрах), и перепад уровня высшей и низшей точек пола (в миллиметрах)

Длина комнаты, м

Ширина комнаты, м

Перепад высоты, мм

Укажите планируемую толщину стяжки

Толщина стяжки, мм

Перевод в метры

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда . Затем это основание может сразу проводиться , или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно . Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку . Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь , оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические , чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия